Инфо

Большая часть опрошенных пользователей на сайтах с тематикой деревостроения и покраски, на вопрос «каким цветом покрасить сруб?», выказали своё желание сохранить структуру дерева снаружи здания.

Аргументируя, что красота дерева заключается именно в его фактуре. Из этого можно сделать вывод, что лаки и краски для дерева должны быть или прозрачными или, как минимум, полупрозрачными.

Подготовка сруба к покраске

В первую очередь Вы должны четко понимать, что результат будет отличаться от ожидаемого. В 90-95% случаев цвет не соответствует, краска ложиться не должным образом, расход увеличивается по мере покраски. Опытные маляры, высчитывая необходимое количество краски, всегда прибавляют до 30% запаса, так как он практически наверняка будет использован.

Основные нюансы, которые необходимо учитывать:

• Подбирать краску необходимо отталкиваясь от цвета герметика швов или легко окрашиваемого оттенка, который не повлияет на цвет здания снаружи. Покраску стен производить быстро, а работа с герметиком предстоит после усадки бруса.
• Иногда, когда покраска затягивается, стена может иметь разную тональность. Для избегания такого эффекта, сруб снаружи отбеливают специальными составами. После выравнивания тональности стен производится обработка сруба антисептиком и покраска.
• Особого внимания заслуживает соблюдение технологии покраски: разведение краски для стартового слоя, срок высыхания слоев. Игнорируя этот нюанс стены в скором времени начнут шелушиться.
• Непосредственно перед покраской, необходимо выдуть воздушным компрессором или пылесосом остатки пыли и шлифовки из всех щелей.
• Если покраска сруба производится кистями, то для достижения надежного и прочного покрытия будет достаточно 2-х слоев. Если Вы работаете с краскопультом, то понадобится минимум 3-4 слоя.
• Стены, окрашенные валиком или кистью, получаются матовыми, а краскопультом – более глянцевыми блестящими. Так как красить сруб необходимо быстро, то лучше использовать краскопульт, если для Вас не имеет значения матовый или глянцевый сруб будет в итоге.
• Нежелательно использовать краски для внутренней отделки снаружи дома, и наоборот. Так как изготовители производят краски на основе химических растворителей – для наружных, и на основе воды – для внутренних работ. Использование их не по назначению не только не эффективно, но и вредно.
• Отсутствие шлифовки не скрыть под краской! Сколько бы слоев вы не нанесли, не отшлифованные, или не качественно отшлифованные бревна станут разносчиком пыли, которая будет оставаться на шероховатой поверхности.
• Если острые ребра и углы деревянной конструкции округлить и отшлифовать, то краска на них будет дольше держаться.
• Цвет дощечек – образцов будет, как правило, отличаться от итогового цвета Ваших стен. Дело не в самом цвете или глянце, а в огромной разнице в площади объектов.

Есть в покраске сруба и свой минус для всех тех, кто любит запах древесины — этот приятный аромат исчезнет уже с нанесением первого слоя краски. Однако легкость дыхания, свежий воздух, тепло в зимние месяцы и прохлада в летнее время года – всё это останется.

Каким антисептиком обработать сруб

Разнообразие предлагаемых антисептиков на современном рынке невероятно велико. Всех их можно поделить на долгосрочные и кратковременные, вымываемые и трудновымываемые. Давайте рассмотрим основные их отличия.

• Вымываемые антисептики. Изготовленные на алкидно-спиртовой основе или с использованием солей металлов, они довольно неустойчивые к атмосферным осадкам и легко вымываются из древесины. Их используют для обработки внутренней части дома, как менее безвредные для здоровья человека.
• Трудновымываемые антисептики. Эти средства разработаны специально для противостояния атмосферным явлениям, и применяются при обработке наружной части помещения. В их основе лежат синтетические и растительные масла.
• Краткосрочные антисептики. Практикуются в основном, только компаниями занимающимися срубами. Так как данное средство защищает от поражения грибками древесину до её доставки на объект.
• Антисептиком длительного действия. Сруб будет обработан после его приобретения.

Лаковые средства и безлаковые пропитки

Безлаковые средства служат в среднем до пяти лет. Они не создают столь надежной пленки поверх дерева как лаки. А лак в свою очередь не проникает вглубь древесины, однако образует пленку способную защитить брус от выгорания и влаги.

Бытует мнение, что яхтный и паркетный лаки идеально подходят для внешней отделки здания. Однако это грубое заблуждение! Если покрытие не будет эластичным и излишне твердым, то при деформации при высыхании древесины пленка начнет разрушаться.

Наиболее популярны лаки на акриловой основе. Акрил – прозрачный материал с полимерной мягкой основой. Особенностью акриловых покрытий является – 2 часа до нанесения поверхностного слоя, что очень важно для внешней покраски. Так же, не рекомендуется использовать лаки на акриловой основе поверх соляных антипиренов.

По своей природе, срубы не могут гарантировать полную защиту от влаги и попадания воды внутрь стен. Именно поэтому позаботьтесь о возможности быстрого высыхания влаги между венцами. Однако если пройтись герметиком вдоль внутренних и внешних швов сруба, обработать торцы – то можно получить абсолютно противоположный результат – вода в полостях между бревнами не сможет выйти наружу. Для того чтобы избежать подобных печальных моментов, лучше воспользоваться услугами профессионалов, дабы не испортить весь дом.

Первоисточник

Одним из первых вопросов, возникающих перед человеком решившим построить себе сруб, является влажность древесины, какое бревно использовать - сухое или естественной влажности? Если окунуться в историю, в древнейшие традиции деревянного домостроения, то выяснится, что для бань и домов использовали бревно естественной влажности.

Попробуем, в свою очередь, с современной точки зрения, аргументировать правоту древних зодчих, срубы которых стоят и по сей день, уже не первую сотню лет.

Свойства древесины напрямую определяют особенности деревянных конструкций. При избыточной или недостаточной влажности древесина обычно впитывает или отдает влагу, соответственно увеличиваясь или уменьшаясь в объеме. При высокой влажности древесина может разбухать, а при недостатке влаги усыхает. При резком изменении температурно-влажностного режима в древесине возникают внутренние напряжения, которые могут приводить к трещинам и деформациям, поэтому на всех стадиях производства и эксплуатации необходимо контролировать влажность деревянных изделий.

По степени влажности древесину различают на следующие виды:

• - мокрая древесина: влажность составляет около 100%, это возможно только при условии, что древесина долгое время находилась в воде;

• - свежесрубленная: влажность составляет от 50 до 80%;

• - воздушно-сухая: такая древесина обычно долгое время хранится на воздухе, ее влажность может составлять 15-20% в зависимости от климатических условий и времени года;

• - комнатно-сухая древесина: влажность обычно равна 8-10%;

• - абсолютно сухая: влажность равна 0-2%.

При продолжительной или принудительно-быстрой сушке брёвен, вне стенового комплекта, вода из древесины испаряется, что может повлечь за собой значительные деформации материала. Процесс потери влаги продолжается до тех пор, пока уровень влаги в древесине не достигнет определенного предела, который напрямую зависит от температуры и влажности окружающего воздуха. Аналогичный процесс происходит при сорбции, то есть поглощении влаги. Уменьшение линейных объемов древесины при удалении из нее связанной влаги называется усушкой. Сухое бревно при вывозе на открытую строительную площадку, начинает активно впитывать влагу, что в итоге может привести к искривлению бревна. Сруб, сложенный из сухих брёвен не даёт нормальной усадки. В отличие от сруба естественной влажности он не усыхает, а наоборот разбухает, в результате чего брёвна часто начинают «выдувать» стены наружу или внутрь деревянного строения. Для застройщика строительство дома из сухих брёвен обходится гораздо дороже. Даже довольно крепкая порода древесины - сосна, теряет вою прочность до 6%, а ударная вязкость увеличивается до 10%.

Совсем другое дело, когда стеновой комплект сруба строится из бревна естественной влажности. После возведения стен, в брёвнах деревянного дома происходит понижение влажности до естественной. Бревна уменьшаются в объеме и под действием собственной тяжести и вышележащих венцов находят каждое своё место. Они более плотно прилегают друг к другу, существенно уменьшая коэффициент продуваемости стен. А будучи уже закреплёнными в стене брёвна сруба менее подвержены нагрузкам кручения и т.д. В результате этого мы получаем прочное деревянное строение с максимальными теплоизоляционными характеристиками.

В конструкции сруба из бревна естественной влажности не должно быть ни одного жесткого крепления. В течение первых полутора-двух лет он даст основную усадку (4-7%), которой ничто не должно мешать.

Учитывая, что усушка и разбухание древесины вдоль волокон значительно отличаются от поперечной, все вертикальные конструкции должны быть снабжены компенсаторами усадки. Это позволяет при необходимости отрегулировать относительную высоту конструкций и сохранить правильную геометрию дома. Бревна скрепляются между собой в шахматном порядке дубовыми деревянными нагелями диаметром 20-25 мм (в зависимости от диаметра бревна), которые закладываются на расстоянии не более 1,5 метров друг от друга.

В течение шести месяцев, во время усадки сруба, бревно начинает растрескиваться по всей поверхности, что является естественным процессом в древесине. После этого определяется и расширяется основная трещина, которая, как правило, проходит в месте максимального нарушения годовых колец, задаваемого продольным технологически-разгрузочным пропилом.

При изготовлении сруба следует иметь в виду, что процесс усушки бревен неравномерен. Он разный внутри и снаружи, поэтому, когда сруб готовится на производстве, необходимо оставлять технологические зазоры. В противном случае изначально плотное примыкание по пазу может привести, в процессе усадки, к образованию щелей по пазу. Особое внимание необходимо уделить монтажу крыши.

При этом следует предусмотреть усадку дома и таким образом произвести монтаж стропильной системы, чтобы в будущем крыша сохранила свою правильную геометрическую форму. Но это уже другая тема для разговора.

Сайт первоисточник

В настоящее время данный вид фундамента пользуется большим спросом. Это и понятно – такой фундамент доступен по цене и достаточно прост в изготовлении. Правда, данный фундамент не подойдет в районах с глубоким промерзанием грунтов, с пучинистыми грунтами, потому что его себестоимость будет очень высока.

Подготовка

Когда все необходимые документы на руках, а это проект дома, гаража или дачи, выбрано местоположение и есть данные и виде грунта на участке строительства. Можно приступать к устройству фундамента.
Изначально, с помощью теодолит или с помощью колышков и веревки, производится разбивка осей будущего фундамента.

Следующий шаг – выкапывается траншея. Можно копать вручную, а если финансы позволяют вызвать специальную технику.

Первоначально траншея заполняется песком, который следует тщательно утрамбовать.

Далее, насыпается щебень либо гравий. Толщина каждого слоя должна быть примерно 20 см.

Для большей долговечности рекомендуется производить бетонную подготовку (подбетонку), так называемую стяжку дна котлована. С помощью подбетонки выравнивается поверхность, облегчается монтирование арматуры. Толщина слоя раствора составляет не более 10 см.

Далее, ждут пока бетон наберет прочность, это может быть 5 , 7 дней, в зависимости от атмосферных условий. Потом начинают проводиться последующие этапы укладки бетона.

Установка арматурных каркасов

Армирование арматурными стержнями выполняется вдоль и поперек, пересечения ввязываются при помощи вязальной проволоки. Можно воспользоваться сварным соединением, но здесь есть один минус, места сварки будут подвергаться большей коррозии.
Если строение имеет очень большой вес, то выполняется более сложный арматурный каркас, добавляются дополнительные соединения.

Следующим шагом устанавливается опалубка – здесь могут применяться такие материалы как фанера, металл, шифер, доски, стекломагниевые листы.

Выбор марки бетона

Здесь все зависит от погоды.

• Бетон арки М200 и выше применяется при благоприятной погоде.

• Пескобетон м 300 или м 400 используется в холодную погоду, с применением добавок ускоряющих процесс затвердевания бетонной смеси.

Полезная информация при приготовлении раствора самостоятельно.

• Весь используемый материал (песок, гравий) должен быть чистым.

• Количество гравия используется в 2 раза больше, чем песка.

• Объем воды должен составлять около 60% от массы цемента.

Как правило, ленточные фундаменты используются для построек, в которых предусмотрен подвал или утепленное подполье.
Теперь, зная основные особенности закладки ленточного фундамента, можно произвести данную работу самостоятельно.

Сайт первоисточник

Кровля является одним из основных элементов здания. Ее главная функция заключается в том, чтобы защищать постройку от негативных природных и механических воздействий. Надежная и качественная кровля, ровно как стены и фасад, - важнейшие части любой постройки, об обустройстве которых нужно думать в первую очередь. Именно от них зависит срок эксплуатации всего здания.

Что из себя представляет кровля?

Кровля состоит из следующих элементов: стропильная система, слой пароизоляции, утеплитель, гидроизоляционная пленка, ветрозащита, кровельный материал, укладываемый на крышу, и другие компоненты. Все вместе это образует так называемый «кровельный пирог».

Ошибка при укладке каждого из слоев может привести к снижению срока службы покрытия крыши или к снижению его эксплуатационных характеристик. Правильно смонтированная конструкция кровли обеспечит защиту от теплопотерь здания и образования конденсата в подкровельном пространстве.

Металлочерепица - это материал для кровли крыш, изготовленный из оцинкованной стали, покрытой с двух сторон полимерным защитным слоем. При производстве металлочерепицы, обработке подвергается профиль стали, причем получается рисунок, стилизованный под натуральную кровлю. В настоящее время металлочерепица занимает ведущее место на рыке кровельных материалов, так как ей присущи большие преимущества перед всеми остальными видами кровельных материалов.

Для производства металлочерепицы используют тонкий лист из стали толщиной 0,4-0,7 мм. Эти листы имеют богатую цветовую гамму, их покрывают несколькими слоями полимерного покрытия. Благодаря совершенству современных технологий производства, металлочерепица имеет форму, которая очень близка к керамической черепице, при этом металлочерепица имеет ряд безусловных достоинств:

• Небольшой удельный вес, всего 5 кг на квадратный метр;
• Быстрый и легкий монтаж;
• Большая палитра цветовых решений и разнообразие фактур;
• Срок службы составляет до 50 лет;
• Стойкие цвета, высокая стойкость перед коррозией;
• Экологически безопасный материал.

Небольшой вес позволяет значительно упростить и снизить стоимость конструкции дома собранной из стропил, а также неплохо сэкономить на доставке кровельного материала. Быстрый и легкий монтаж позволяет устанавливать до 120 квадратных метров металлочерепицы за один рабочий день кровельщика, что предоставляет возможность сэкономить и на стоимости монтажных работ. Металлочерепица требует сравнительно недорогие подготовительные работы и вспомогательные материалы. Заводы-производители металлочерепицы предлагают гарантию до 15 лет на сталь с полимерным покрытием.

Архитектурная выразительность металлочерепицы, широкий выбор цветовых и фактурных решений, экологическая безопасность и доступная цена - качества кровельного материала, который является залогом эстетичности, качества и долговечности крыши вашего дома!

Сайт первоисточник

В случае, когда бревна сруба качественно обработаны под скобель, наружную отделку можно совсем не применять. Если же говорить о внутренней отделке срубов бани, то здесь очень важно из какого именно дерева собрана баня.

Наши предки бани рубили в основном из осины. Ее древесина легкая и довольно прочная, а в процессе высыхания она становится похожа на кость. В результате требовалось меньше внутренней отделки.

Срубы из любой породы дерева

Сегодня же, с использованием новых технологий банные срубы стало возможным собирать практически из любой породы дерева. Необходимо только напомнить, что бревна обладают естественным уровнем влажности, в результате чего сруб бани на протяжении от полугода до полутора лет будет давать усадку (все зависит от примененного материала). Таким образом, начинать отделочные работы можно только по прошествии данного усадочного периода.

Также стоит добавить, что пакля, которая используется при сборке сруба, должна быть природного происхождения, и желательно без каких-либо добавочных пропиток. Объясняется это тем, что при повышенных температурах вся «химия» начнет усиленно испаряться, и впоследствии вам будет очень сложно избавиться от неприятных запахов.

Для чего нужна внешняя отделка?

Внешнюю отделку выполняют, как правило, для придания конструкции дополнительной стойкости к атмосферным воздействиям. В качестве материала применяют разные варианты деревянной обшивочной доски либо просто винилового сайдинга. Обычно такие меры применяют, когда стены выполнены из профилированного бруса, поскольку срубы из цельных бревен довольно сложно обшивать.

Внутренняя отделка сруба

Внутри же сруба стены отделывают только натуральными древесными материалами. Если есть необходимость, то стены предварительно покрывают гидроизоляцией. Потом обшивают рейками определенной древесины. Расскажем подробнее о характеристиках разных пород дерева.

Осину сегодня используют редко. Хоть она и обладает прочностью и стойкостью к воде, однако со временем ее поверхность темнеет – многим это не нравится.

Наиболее популярной для внутренней отделки бани является древесина липы. Этот материал легкий, не подвержен образованию трещин, а после полного высыхания приобретает чрезвычайную прочность. Приятный светлый колер со временем не изменяется. Кроме того, у нее хорошая теплоемкость (т.е. при нагревании не обжигает) и приятный аромат.

Ольха по своим свойствам во многом схожа с липой, однако чуть дороже. Существует три разновидности ольхи: черна, белая и сибирская. Они отличаются оттенками текстуры древесины.

Популярность отделки красным кедром и деревом абаш

Довольно популярен сегодня красный кедр. Конечно, это весьма дорогое дерево, однако оно того стоит. Баню, которая отделана красным кедром, всегда можно узнать даже с закрытыми глазами – лишь по ее неповторимому аромату.

Целебные свойства данной древесины широко известны. В такой бане вы сможете не только отлично расслабиться, но и успокоить нервную систему, набраться жизненной энергии. Розоватый оттенок кедра будет вносить некоторое разнообразие в обычную деревянную отделку.

Для страстных ценителей экзотики рекомендуем обшить стены парилки африканским деревом абаш. Уникальная пористая структура этого пальмового дерева наделяет древесину крайне низкой теплопроводностью. Полки, выполненные из этого материала, даже при очень высоких температурах воздуха будут оставаться чуть теплыми.

Отделка помещения мойки

Помимо парилки, баня оснащена еще и помещением мойки. Здесь температуры гораздо ниже, однако влажность выше. Применительно к данному помещению расскажем о такой отделочной древесине, как лиственница. У нее очень плотная структура древесины и она очень стойка к процессам гниения. Если вы решили отделать мойку древесиной, то рекомендуем вам именно данный материал.

Если же говорить о покрытии полов, то тут, как правило, есть два основных варианта: керамическая плитка либо классический деревянный пол. Как бы настаивали производители отделочных материалов на необходимости обработки древесины, не надо деревянные полы ничем покрывать – только так они останутся натуральными и экологически чистыми. Плитку же в целях безопасности необходимо покрывать деревянной решеткой.

Таким образом, сборка сруба при строительстве бани является только половиной дела. Именно правильно примененная отделка этого сруба вдохнет в вашу баню жизнь.

Сайт первоисточник

Конопатка является обязательным и очень важным этапом отделки и дальнейшей эксплуатации сруба, пренебрегать которым нельзя.

Дерево, как строительный материал, в силу своих особенностей, может усыхать, что приводит к появлению щелей и зазоров между венцами и во врубках углов (чашках).

Конопатка сруба дома обычно производится трижды:

- первичная - в процессе постройки, т.е. укладка между брёвнами межвенцового утеплителя;

- вторичная - по истечении 6-12 месяцев, после того как строение дало усадку и готово к отделочным работам;

- третья конопатка производится по необходимости, после 4-5 лет эксплуатации сруба.

Зачастую, конопатку производят после шлифовки стен, т.к. шлифовка может нарушить качество межвенцовых швов утеплителя. Работы по конопатке рекомендовано проводить по периметру сруба, начиная с его нижних венцов. При этом древние технологии отделки деревянных домов и бань предусматривают сначала конопатку наружных, а затем внутренних стен сруба.

Угловым соединениям и перерубам следует уделять особое внимание. Принцип проведения конопатки достаточно прост: материал конопатки укладывается, и забиваются в щели специальными дубовыми клиньями, которые также называются конопатками. Зазоры между венцами должны уплотняться до тех пор, пока не произойдет их полное и очень плотное заполнение.

Специалисты  выполняют два вида конопатки:

- сплошная конопатка, т.е. межвенцовый утеплитель забивается абсолютно между всеми брёвнами сруба независимо от наличия или отсутствия щелей.

– контрольная конопатка, т.е. когда конопатятся только зазоры в соединениях между брёвнами.

Для утепления (конопатки) дома из брёвен рекомендуются натуральные, экологичные материалы – льняное или джутовое полотно.

Данный материал позволяет обеспечить максимальную равномерность утепления межвенцовых соединений, при этом придавая стенам сруба красивый и эстетичный вид.

Сайт первоисточник

На подсознательном уровне, многие из нас воспринимают забор как символ надежности. Он выполняет не только декоративные задачи, но и несёт охранные функции, являясь обозначением территории. Зачастую, забор выполняет свое декоративное назначение, становясь элементом ландшафтного дизайна. Домовладелец, стремящийся к гармонии и удобству, создает ограждение, идеально вписывающееся в окружающую природу, и не нарушающее внешний вид всего участка. Как в наше время возвести ограждение для своего участка - об этом рассказывается в данной статье. Начнем с того, что забор можно установить самостоятельно, либо воспользоваться услугами специализированных фирм. Забор можно возвести из разных материалов, самым популярным из которых является дерево. Сейчас Вы узнаете о том, как установить забор с различными видами опор, с деревянной ограждающей частью.

Этап первый. Опоры
Опоры для этого вида забора могут быть металлические, выполненные из труб или профиля, железобетонные из асбоцементных труб или традиционно - деревянные. Каждая из этих опор имеет свои преимущества. Так, деревянные опоры необходимо обработать в нижней части. Эта часть столба будет помещена в грунт и под воздействием грунтовой влаги может быстро выйти из строя. Наши предки обжигали концы столбов на костре. Сегодня их обрабатывают разогретым битумом. У железобетонных и металлических столбов нижние части тоже можно покрыть слоем битума. Если Вы намерены устанавливать забор самостоятельно, для этого предпочтительнее деревянные столбы. Они удобнее, их легче обрабатывать. Однако металл для столбов применяют чаще, чем дерево.

Этап второй. Установка столбов
Перед тем, как взяться за установку, следует провести разметку, с учетом того, что длина одного пролета кратна длине поперечин. Длину секции определяет её вес и материал поперечин. Обычно длина одной секции составляет от 1,5 до 2,5 м. Понятно, что чем длиннее и выше секция, тем надежнее должна быть опора. От размеров секций зависит и сечение поперечин. Как правило, пролет составляет от 2,0-2,5 м.
После определения места для калитки или входных ворот, разметки и разбивки, необходимо еще раз проверить разметку в местах установки столбов.

Отверстия под столбы должны составлять в глубину не менее 120 см. Их можно сделать буром, установив сначала, в строго вертикальном положении, первый и последний столбы. Между ними следует натянуть шнур, а затем, равняя по шнуру, установить все оставшиеся столбы.

Выставляют столбы так: между краями отверстий и столбом производят разметку с помощью деревянных клиньев.
Установив столбы, необходимо забутовать ямки вокруг них. Для этого ямки наполняют битым кирпичом или камнями, затем плотно утрамбовывают, сверху засыпают песком, и поливают водой для лучшего проникновения между камнями и плотного заполнения.

Устойчивость опор обеспечивают так: пробуривают ямы для столбов большего диаметра, а затем заливают их бетоном при одновременной установке ограждающих конструкций.

Установка опор производится с учетом типа грунтов. Так, пучинистые грунты требуют принятия таких мер, которые могли бы препятствовать деформации всей конструкции во время подъема столбов сильно промерзающим грунтом. Для этого, внизу металлической опоры приваривают пластину, которая противостоит давлению грунта.

Этап третий. Монтаж поперечин
Поперечины для ограждающей части, немало зависят от качества материала. Их размеры устанавливаются, исходя из веса ограждающей конструкции и длины пролета.
Так, для забора, ограждающая часть которого выполнена из штакетника, и длиной пролета около 2 метров, поперечины лучше изготовить из установленной на ребро доски толщиной 50х100 мм. Кроме того, их можно изготовить из бруса с сечением 50х50 или 60х60 мм.

Монтаж поперечин осуществляется с помощью горизонтальной разметки - в деревянных опорах по ней делают пропилы, соблюдая наклон, чтобы в пропилах не накапливалась влага. Затем их хорошо пропитывают олифой или другим защитным средством для древесины.
После этого, в пропилах закрепляют поперечины гвоздями, предварительно погруженными в олифу.
Поперечину укладывают на уголок, выполненный из металлического профиля для опор, и закрепленного с помощью болтов или сварки.

Монтаж поперечин требует тщательной разметки. На опорах предварительно размещают конструкции креплений, между нами натягивают шнур, а затем выставляют ряды сверху и снизу.
Там, где в поперечинах расположены болты, делают углубления с помощью перового сверла или стамески. Установка всех элементов тщательно проверяется по шнуру. Поперечины крепятся оцинкованными шурупами к уголкам и покрываются сверху олифой. После этого можно осуществлять монтаж основной части.

Сайт первоисточник